Картофель

По срокам созревания сорта картофеля условно делятся па скороспелые (ранние), среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние. Каким же из них отдать предпочтение? Начинающий овощевод чаще всего поступает так: идет на рынок и покупает на семена первые же приглянувшиеся ему клубни. Между тем семена эти могут быть завезены для продажи из другой области или республики и в местных почвенно-климатических условиях не дать хорошего урожая. К тому же клубни могут быть заражены болезнями, плохо сохраняться зимой.

Выбирать для посадки лучше всего районированные сорта, то есть те, что опробированы наукой и практикой в местных условиях (районе, области, крае).Картофель любит рыхлую, легкую супесчаную или суглинистую почву, хорошо растет на осушенных торфяниках, на черноземных и пойменных почвах. Непригодны для выращивания картофеля низкие места с тяжелыми глинистыми почвами, где весной застаивается вода. Если почва излишне кислая, нужно внести известь или добавлять древесную золу из расчета 10—15 кг на 100 квадратных метров участка. Можно выращивать картофель и на тяжелых глинистых почвах, если предварительно облагородить их внесением песка, навоза и компоста.

  Смотрите полезную информацию о рекомендуемых сортах картофеля и технологиях подготовки картофеля к посадке и борьбе с фитофторозом  в статье 

Какой картофель сажать в Ленинградской области

Картофель перед посадкой яровизируют. Техника яровизации состоит в следующем. Клубни, отобранные для по­садки, выдерживают в течение 30—40 дней на свету при температуре 15—20°. В таких условиях глазки быстро трогаются в рост и клубни дают короткие (от 1 до 5 см) крепкие ростки. Для яровизации клубни уклады­вают в мелкие корзины или ящики с щелями, можно разло­жить на открытых свету полках, этажерках, подоконниках. Если не хватает дневного света, в проходах между ящиками размещают электрические лампы. Подсвечивание картофеля начинают с момента появления ростков. Яровизация клубней ускоряет созревание и почти на треть дает прибавку урожая. Для проращивания отбирают только здоровые клубни весом 60—100 граммов. Клубни, которые в период хранения уже проросли, использовать на проращивание нежелательно, так как из-за обламывания ростков урожай значительно снижается.

Для повышения устойчивости к заболеванию фитофторозом клубни во время проращивания рекомендуется опрыскивать раз в неделю раствором медного купороса (2 грамма)  или марганцовкой  (10 граммов)  на 10 литров воды.

Существует также способ влажной яровизации. В этом случае клубни укладывают в корзины или ящики в 3—4 ряда верхушками вверх, на расстоянии 1,5—2 сантиметра друг от друга и пересыпают влажными опилками или торфом. Опилки должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При этом клубни меньше теряют воды и питательных веществ, а период яровизации укорачивается на 17—20 дней, причем не требуется светлого помещения.

Ранний картофель можно получить в начале июля, если пророщенные клубни за 6—7 дней до посадки подрастить во влажной смеси из торфа и перегноя или в компостной земле. Для этого на дно ящиков или корзин насыпают смесь слоем 3—4 сантиметра, на нее осторожно укладывают пророщенные клубни  (можно слоем в 5 рядов), каждый ряд пересыпается смесью.  Температура в  помещении   +15°С. Через 2—3 дня у основания ростков появляется корневая мочка. После этого можно дать подкормку раствором минеральных    удобрений:    60    граммов    суперфосфата,    по 20 граммов калийной соли и мочевины на ведро воды.

Подкормку этим составом дают на второй-третий день после укладки в субстрат, состоящий из равных частей торфа и перегноя. Вторая подкормка дается за два-три дня до посадки.

Ранний картофель лучше сажать целыми клубнями массой 70—80 граммов, можно и резать, но так, чтобы не повредить ростки. Клубни режут за несколько дней до посадки, чтобы срез подсох и затвердел. Крупные клубни рекомендуется резать не вдоль, а поперек, и сажать верхние и нижние половинки раздельно срезом вниз. Нож для срезки должен быть острым. После резки каждого клубня нож полезно дезинфицировать, опуская в банку с раствором марганцевокислого калия.

Время посадки картофеля определяется состоянием почвы и температурой воздуха, когда почва на глубине 10 сантиметров прогревается до 8°С. Проращенные клубни сажают на глубину 5 сантиметров, а сверху засыпают землей или торфом толщиной 3—4 сантиметра. Картофель светолюбив. При посадке в затемненных местах всходы вытягиваются, клубни мельчают, урожайность снижается.

Может случиться так, что в период появления всходов ударят заморозки. В этом случае всходы лучше окучить зем­лей, чтобы засыпать верхушки. Это самый простой и надежный способ защиты растений от заморозков. Чтобы получить высокие урожаи раннего картофеля, нужно тщательно проводить все работы по уходу за растениями.

Главное в уходе — поддерживать почву на приусадебном участке в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Что­бы сорняки не заглушали посадку и сберечь почвенную влагу, надо как можно раньше после посадки провести рыхление междурядий. Особенно важно следить за появлением после дождей на поверхности почвы корки, мешающей доступу воздуха к корням растений. Рыхление желательно проводить после каждого сильного дождя. Не следует забывать, что тепло, влага, свет, кислород воздуха и питательные вещества одинаково необходимы для нормального роста и накопления массы клубней. Пытаться одни условия заменить другими бесполезно. Например, как бы вы ни стремились хорошо удобрить почву, но если в ней недостаточно влаги или она излишне уплотнена, высокого урожая не получить. И наоборот, сколько бы ни заботились об увлажнении плохо удобренной почвы, желаемого результанта гоже ожидать не приходится.

Своевременным рыхлением достигается и другая цель: эффективная борьба с сорняками. Уничтожать сорняки, которые усиленно растут после дождей или полива, надо в самом начале их всходов. Выполотые сорняки обычно не знают, куда девать. Чаще всего их оставляют в междурядьях или выбрасывают за пределы огорода. Между тем это хорошее органическое удобрение. Надо лишь сложить сорняки в компостную яму.

Сорняки — злейшие враги огорода, поэтому их надо уничтожать не только на грядках, но и на дорожках, межах, около заборов, причем уничтожать в молодом возрасте или, в крайнем случае, во время цветения, до созревания семян

Когда растения картофеля достигнут 10—12 сантиметров, их окучивают. Окучивание вызывает образование дополнительных побегов и клубней. Через месяц после посад­ки неплохо сделать полив с подкормкой: 25 граммов суперфосфата и 12 граммов мочевины на 1 квадратный метр. Второй раз растения подкармливают в начале бутонизации (30 граммов калийной селитры на 10 литров воды). На каждое растение расходуют по 1 литру раствора. При влажной погоде подкормку проводят в сухом виде, посыпая удоб­рения вдоль рядков, примерно в 5—6 сантиметрах от растения. После этого растения надо окучить. Уход за картофелем заканчивают рыхлением междурядий, пока ботва не сомкнулась. При такой агротехнике ранний картофель можно копать уже в конце июня — начале июля.

Самый большой прирост клубней бывает в период от массового цветения до начала подсыхания нижних листьев у растений. Поэтому картофель нужно убирать после отмирания ботвы, когда прирост клубней почти заканчивается.

За 10-14 дней до копки ботву следует скосить, оставляя лишь стебли высотой до 15 сантиметров. Это позволяет избежать массового заражения клубней фитофторозом, а также ускоряет дозревание картофеля в почве и укрепление.

Уборку начинать не раньше 20 сентября, что позволит выкопанный картофель хорошо просушить, отсортировать и засыпать на хранение.

Следует знать, что подкормки полезны лишь в том случае, если они делаются в ранней стадии роста растений. Тогда они благотворно влияют на формирование, клубней, их вкус и возможность длительного хранения. Поздние подкормки могут оказать обратное действие.

Для нормального развития картофеля почва должна быть обогащена кислородом. Поэтому при осенней обработке почвы после удаления ботвы, корней сорняков и растительных остатков, ее хорошо перекапывают с оборачиванием пласта. Перекопку нужно проводить на глубину 25—28 см (на штык лопаты). Почву после перекопки не разравнивают, чтобы сохранившиеся вредители и сорняки погибли зимой от холода. После перекапывания вносят органические удобрения — навоз или компост из расчета 5—10 кг на 1 м2. Если нет возможности приобрести много органических удобрений, их лучше вносить весной во время посадки картофеля чтобы обойтись меньшим количеством.

Весенняя обработка зависит от качества почвы. Песчаные и супесчаные почвы в сухую погоду рыхлят без оборачивания пласта на глубину 12—15 см. Суглинистые почвы с большим количеством дерна и избыточной влажностью — обрабатывают дважды. Первый раз, когда почва подсохнет, ее рыхлят на 12—15 см, а накануне посадки глубоко перекапывают на полный штык лопаты. После перекопки участок разравнивают граблями. Если зима была снежная и холодная, ранней весной делают осушительные канавки для отвода лишней воды. Такие же канавки хорошо делать с осени на участках с тяжелыми, сильно увлажненными почвами. Кроме того, на таких участках осенью делают гряды, чтобы весной почва раньше и лучше подсыхала.

Наступила осень, а вместе с ней и пора убирать картофель. Важно успеть выкопать клубни пока стоит сухая погода, так как при этом при хранении они меньше будут подвержены поражению гнилью, да и товарный вид не пострадает (клубни будут чистыми). В любом случае, после извлечения картофеля из почвы сразу же складывать его в место хранения нежелательно. Нужно дать ему немного полежать в проветриваемом месте, чтобы кожица немного обсохла и окрепла. Помещение должно быть защищено от солнечного света, иначе клубни, лежащие наверху позеленеют и станут непригодными для употребления в пищу. Однако, таким образом можно улучшить сохранность картофеля, оставленного для посадки на следующий год. Засыпать на хранение следует только целые клубни. Поврежденные обычно быстро загнивают и от них могут пострадать рядом лежащие.

Помещение для хранения картофеля должно быть сухим и температура в нем должна находиться с пределах не выше +6 и не ниже +1, в идеале — +2...+4 градуса Цельсия. При высокой температуре клубни картофеля быстро становятся мягкими, начинают гнить. При слишком низкой температуре они могут подмерзать и загнивать.