Электрика на даче

Электрика в дачном доме должна соответствовать жестким требованиям. Первоначальная задача электромонтажа – это прокладка вводного кабеля от опоры линии электропередач (ЛЭП) до распределительного щита дома.

 Советуем прочитать! Новые квитанции за электричество

Прокладка вводного кабеля в дом

Существует два способа прокладки вводного кабеля для электрики загородного дома: воздушный и подземный (в траншее).

Воздушный способ прокладки более простой, быстрый и экономичный. Для устройства воздушной линии электроснабжения загородного дома применятся самонесущий провод марки СИП различного сечения и с различным количеством жил ( в зависимости от выделенной Заказчику мощности и количества фаз), специальные кабельные зажимы, крепежные анкера и прочее. Преимущество использования данного провода состоит в том, что не требуется натяжки несущего кабель троса. Однако у воздушного способа прокладки питающего кабеля есть свои недостатки: нарушение эстетического вида фасадной части дома и меньшая долговечность.

Способ прокладки вводного кабеля в траншее  более трудоемкий и дорогой, но при нем сохраняется эстетика внешнего вида дома, предотвращается возможность повреждения кабеля зелеными насаждениями, увеличивается срок службы вводного кабеля. Для устройства подземной линии электроснабжения электрики частного дома используется бронированный кабель марки ВБбШв с различным количеством жил и их сечением (в зависимости от выделенной мощности и количества фаз). Кабель укладывается в траншею глубиной не менее 0,8 метра, имеющую песчаную подушку толщиной 15-20 см. Затем кабель засыпается песком еще на 15-20 см. Далее траншея засыпается на 40-50 см, укладывается сигнальная лента с надписью «не копать, кабель» и потом траншея заполняется полностью.

По вводному кабелю осуществляется подача напряжения на распределительный щит, от которого питание распределяется по всем электропотребителям. В распределительном щите устанавливаются: автоматический выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматические выключатели, шины заземления и зануления прочие устройства. Автоматика защищает людей, оборудование и всю электрику загородного дома в целом.

Способы прокладки линий электроснабжения внутри дома

Существуют два способа монтажа линий электрики внутри  дома: накладной (открытая проводка) и скрытый (скрытая проводка).  Открытой называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков дома и тд. Скрытой называется электропроводка, проложенная в конструктивных элементах здания: внутри стен, перекрытий и тд.

Самый простой и недорогой вариант - это накладной монтаж электропроводки.

В этом случае работы по прокладке кабелей и монтажу распределительного щита, розеток и выключателей займут от двух дней до двух недель в зависимости от площади дома, насыщенности электрооборудования и квалификации мастеров. Накладной монтаж осуществляется в негорючих ПВХ-кабель-каналах (коробах), ПВХ-гофре (или металло-рукаве) и просто открыто кабелем в негорючей оболочке с крепежом.

Монтаж электропроводки в коробах обеспечивает следующие преимущества:

-хорошие условия охлаждения проводов;

-удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов;

-свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении трассы и легкость их замены

-при необходимости возможность создания ответвления на любом участке трассы

Крышку короба всегда можно легко снять и добавить дополнительный кабель. С этой целью при расчете сечения короба делается 30% запас.

Электромонтажные работы в деревянном доме предполагают, что все проходы кабелей сквозь стены и перекрытия будут сделаны в металлических гильзах.

Электромонтаж в деревянном доме открытым способом на скобках

Прокладка кабеля открытым способом по стенам с креплением специальными скобами осуществляется в том случае, если прокладку линий электроснабжения в ПВХ-коробах, не нарушая эстетики интерьера, осуществить сложно, а иногда и невозможно (например, электрика дома из оцилиндрованного бревна, не обшитого вагонкой) или по желанию заказчика. Распаечные соединения выполняются в распаечных коробках или внутри розеток и выключателей.

 

Скрытая проводка линий электрики в деревянном доме

В деревянных домах данный вид проводки выполняется в металлических трубах (согласно ПУЭ п.7.1.32)

Скрытый монтаж линий электрики в деревянном доме процесс гораздо более трудоемкий, долгий и соответственно более дорогостоящий. Однако, с точки зрения дизайна, более привлекательный.

Все магистральные линии электрики в деревянном доме выполняются в металлических стальных трубах в перекрытиях до устройства (подшивки) полов и потолков. Подъемы к розеткам, выключателям и светильникам осуществляются в вертикальных технологических отверстиях стен.

Первоначальная, очень важная задача для Заказчика – это определиться с расположением электропотребителей в доме (с их геометрическими привязками), поскольку в отличие от накладного монтажа, переносить или добавлять электроточки, не нарушая эстетики интерьера крайне сложно, а  иногда и невозможно. 

Зависимость сечения кабеля и потребляемой мощностью

 

Старайтесь, также не допускать выполнения скруток кабелей (особенно алюминиевых и медных жил) – для коммутации проводников, в т.ч. и разных сечений, выпускается широкий ассортимент клемников и клемных колодок, обеспечивающих надежный контакт соединяемых кабелей и проводов. Все места коммутации проводников должны быть расположены внутри защитных коробок, что позволяет контролировать состояние контактов, и предохраняет их от внешних воздействий. Помните, большинство проблем связанных с некачественно выполненными работами будут связаны с теми местами кабельной сети, которые недоступны для лицезрения.

Вводное распределительное устройство (щиток электрический)

           

     Щиток                                      Автомат электрический                                 УЗО

Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, для сборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины, пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные провода соответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов, соединительная шина.

Количество однополюсных АЗ подбирается зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световую линию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.

Например, в стандартном домике 6 х 6 планируются следующие зоны: кухня – терраса, спальни 1 этажа, мансарда.

Кухня – наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях АЗ – 16А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10А. Но можно и 16А, если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные АЗ? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 кв. мм может спокойно «пропустить» ток 25А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не более 16А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом перегрузить сеть.

Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность поражения электрическим током.

Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики. Ток утечки и максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.

Общей проблемой отечественных электросетей является нестабильность параметров. Действительно, напряжение, отличающееся от номинала на 10-15% (долговременно, как правило, в меньшую сторону) не является событием исключительным даже в крупных городах.

Решить эти проблемы помогут устройства, сглаживающие такие колебания напряжения - источники бесперебойного питания и стабилизаторы. Следует учесть, что, если значение напряжения на входе в Ваш дом бывает ниже 195 В, или выше 245, то установка подобных приборов должна считаться обязательной.

При оценке мощности, потребляемой нагрузкой, следует учитывать, так называемую, полную мощность. Полная мощность (единица измерения — ВА,  «вольт-ампер») — это вся мощность, потребляемая электроприбором. Она складывается из активной (единица измерения — вт,  «ватт») и реактивной (единица измерения — ВАР,  «вольт-ампер реактивный») составляющих мощности. Потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие.

Мощность, потребляемую конкретным устройством, лучше всего определить по паспорту или инструкции по эксплуатации на это изделие. Иногда потребляемая мощность и коэффициент cosφ указывается на задней стенке прибора или устройства. Следует учесть, что величина мощности в документах на разные приборы может быть указана либо в ваттах, либо в вольт-амперах. В целях избежания ошибок при расчетах мощности устройств суммируем отдельно по каждой единице измерения в две колонки.

Итак:

1. перечислим все электропотребители, подлежащие защите;

2. просуммируем их мощности как указывалось выше;

3. приведем полученные результаты к одной единице измерения мощности (лучше в вольт-амперах).

Рассчитанную таким образом мощность следует сложить с суммой мощностей по другой колонке (просуммированной в ВА).

Для облегчения задачи определения мощности можно привести таблицу с примерными данными потребления элетроэнергии бытовой техники:

•Холодильник — до1 кВт

•Телевизор — 0.08 кВт

•Стиральная машина — 1.5 кВт

•Электрочайник — 2 кВт

•Пылесос — 0.8 кВт

•Утюг — 1 кВт

•Микроволновая печь — 1 кВт

•Освещение (лампы накаливания — 1 шт.)  0.04—0.1  кВт.

При самостоятельном подборе прибора стабилизирующего параметры Вашей электросети следует помнить следующее: в большинстве случаев ввод в дом осуществляется однофазным, напряжением 220В. Следовательно, в Вашем хозяйстве не будет трехфазных энергопотребителей и Вам нужно устанавливать однофазный прибор, стабилизирующий параметры напряжения. Если же ввод в дом выполнен трехфазным, то Вы должны определиться, будут ли использоваться трехфазные потребители, и если будут, то следует выбрать соответствующий источник стабилизированного питания. Ответ на вопрос, на какую потребляемую мощность должен быть рассчитан такой прибор, может быть найден Вами совместно со специалистами, осуществляющими проектирование энергосистемы Вашего дома. Для справки можно привести следующую таблицу, в которой приведены усредненные значения полной потребляемой мощности некоторых электроприборов (ВА):

Усредненные значения полной потребляемой мощности (ВА)

Бытовые электроприборы

ВА

Электроинструмент

ВА

фен для волос

450-2000

дрель

400-800

утюг

500-2000

перфоратор

600-1400

электроплита

1100-6000

электроточило

300-1100

тостер

600-1500

дисковая пила

750-1600

кофеварка

800-1500

электрорубанок

400-1000

обогреватель

1000-2400

шлифовальная машина

650-2200

гриль

1200-2000

электролобзик

250-700

пылесос

400-2000

 

 

радио

50-250

Прочие потребители электроэнергии

 

телевизор

100-400

компрессор

750-2800

холодильник

150-600

водяной насос

500-900

духовка

1000-2000

циркулярная пила

1800-2100

СВЧ - печь

1500-2000

кондиционер

1000-3000

компьютер

400-750

различные электромоторы

550-3000

электрочайник

1000-2000

вентиляторы

750-1700

электролампы

20-250

сенокосилка

750-2500

бойлер

1200-1500

насос высокого давления

2000-2900